[Ph. B] 啊～不要再閃啦～

聽到有人在催我趕快更新這個專欄，我的眼淚都感動得掉下來了…今天就如很久很久以前的上一篇所提（哇塞，一個多月以前 XD），來講講閃光燈吧～

閃光燈，感覺是一開始玩攝影容易被忽略的一環，不過我真的覺得有心玩攝影的話，閃光燈絕對是必備的玩意兒，為什麼咧？先從閃光燈強度講起～

關於閃光燈，有個數值叫 GN (guide number)，這個數值最大的用處就是可以計算你的閃光燈有效距離可以打多遠，公式如下：

GN = 光圈數值 x 有效距離（以 ISO 100 為準，另外其實也和焦段有關，不過這裡暫時不提）

舉例如下，SONY 的數位單眼相機 A300 內建閃光燈的 GN 值為12（一時之間只找到這台的數據，不要問我為什麼選它 XD），意思就是如果他有一顆光圈開到 4.0 的鏡頭，那閃光燈的有效距離就是 3 公尺，很遠嗎？以外接閃燈來說，同樣是 SONY，最基本起跳就是 GN 42，這樣一除下來… 10.5 公尺，樂勝！（雖然那顆閃光燈也不便宜 XD）（其他牌子的會便宜許多 XDD）

所以這個 GN 值告訴我們什麼事呢？

第一，光圈越小（數值越大）有效距離就越短，這個應該還滿容易理解的，畢竟光圈越小表示同樣時間下進光量也越少。

第二，閃光燈不是萬能，連單眼相機的內建閃燈 GN 值都只有 12, 13 了，一般數位相機就更不用說（我印象中也差不多是這個數字），加上一般數位相機的光圈也多在 4.0 左右，這樣算下來…以後用小 DC 的可以自己衡量一下，拍超過三公尺的東西就乾脆把閃光燈關掉吧，省點電下來還可以多拍幾張哩～（想想應該滿有道理的，不然還要呼叫蝙蝠俠的探照燈幹嘛，人手一台數位相機就無敵啦～）

不過外接閃燈除了 GN 值強大很多以外，最重要的其實還是跳燈的應用～所謂跳燈，顧名思義就是閃光燈對著其他表面打光，藉由其他表面的反光再打回拍照主體（有顧名思義的感覺嗎），這樣做最大的好處就是不會有死板板的打光，像是拍人的時候臉不會慘白成一片、看起來整個臉是平的之類的～

舉例如下，這張是晚上在火車車廂間的走道拍的，光線不是很足夠相信大家都知道，但是加上閃光燈以後：

乖乖，每個人的臉都有稜有角呢～

至於閃光燈自己怎麼知道要打多大力光線才剛好咧？以跳燈來說，光線畢竟是經由別的東西再反射回主體，閃光燈應該不知道你一開始是打到哪去吧？別家公司的技術我不清楚，不過我想原理應該都相似，以我用的 Canon 來說，是使用一種叫 E-TTL (evaluative through-the-lens) 的技術，簡單來說就是在反光鏡翻起來以前閃光燈會先打一次光（這時候還沒開始曝光），相機經由鏡頭 (through the lens) 接收到這個光量以後可以評估 (evaluate) 閃光打的夠不夠，再來決定真正曝光的時候閃光燈要打多強，感覺真是超厲害的吧～

OK，閃光燈部份暫時先到這裡，接下來…如果沒人特別提問的話，我就得開始認真想想再來要寫啥了

[Ph. B] 廣角鏡？望遠鏡？德國最新隱形液晶體顯影眼鏡？

在我自問自答那麼多篇以後，終於有人問問題啦～～～雖然問的不是跟該篇內容很有關係，不過畢竟是問題，所以趁這個機會就順便講一下啦

（至於我的閃光…還在尋覓中，請大家給點耐心，謝謝）

基本上廣角或望遠這個概念…純粹只是個概念，沒有定義說要怎樣的鏡頭才能叫廣角或望遠，不過在傳統攝影上大家還是有個默契上的範圍。簡單的說就是把 50mm 這個焦段當作標準，為什麼是 50mm？有一種講法是這個焦段拍出來的照片所涵蓋的視角和人眼差不多，所以這個焦段的鏡頭就稱他為標準鏡頭，不過我是不太清楚這個講法正不正確啦，因為我自己測試了一下，感覺人眼明明就是超廣角 XD

好，不管人眼怎樣，總之 50mm 這個數字對相機來說就是標準鏡頭，所以廣義的講起來，小於他就算是廣角鏡頭，大於他就算是望遠鏡頭，當然這個是指沒辦法拉遠拉近的定焦鏡而言，如果是什麼有幾倍變焦的鏡頭，當然就可以既廣角又望遠啦～（如果都有涵蓋到的話）

那目前市面上一般數位相機主打的廣角鏡頭是什麼咧？那些相機的廣角端通常都有到 28mm，一方面 28mm 在單眼相機上確實可以稱為夠廣的廣角了，另一方面大概就是原本一般的數位相機廣角端只有 35mm 吧，相較之下 28mm 當然更廣，而廣角最明顯的好處就是同樣的距離可以拍到更多人、更多景啦～（另外自拍更 easy、更不用怕臉被切一半 XD）

嗯…如果我要拍的主體在畫面裡的大小都一樣，那用廣角和望遠所呈現出來的感覺有什麼不同呢？這個部份有點難講，如果有圖就一目了然啦，以下就以我的耳機來做個示範～

首先是廣角端，有點手震，never mind XD（以我這台相機來說相當於 31mm）


再來是望遠端，我相當努力的拉到了 15 倍變焦（以我這台相機來說相當於 465mm）


在這兩張照片中，前面的耳機和後面黑黑的不明物體之間的距離都是相同的，差不多 15 公分，但在望遠端那張裡，可以很明顯的看出黑黑那坨變大了，看起來好像比較靠近耳機？這就是望遠端的壓縮效果，他可以讓鏡頭內的前後距離看起來變得比較短，另外也可以讓背景變得更模糊（之前提過的淺景深），所以要拍淺景深照片最簡單的就是兩個要素：大光圈、長焦段；相較之下廣角端給人的感覺就較有寬闊的空間感，至於如何運用就看個人啦～

另外提一下數位變焦，這個功能在我的相機裡一向是關掉的，為什麼？因為這個功能說穿了就是當你鏡頭拉到最遠卻還想（偷）看的更遠時，數位相機裡的處理器會以放大圖片的方式讓你覺得鏡頭又拉得更遠，簡單的說就是把電腦裡放大圖片的功能當成變焦啦，既然如此為什麼不自己回家在電腦上弄哩，還可以慢慢調放大的範圍咧～而且因為他是用運算的方式去放大照片，而不是用鏡片的移動來放大照片（所謂的光學變焦），所以說穿了其實就是種假變焦～

至於現在比較新的相機會有所謂智慧型變焦，就是當你用較低畫素（低於該相機的最高畫素）拍照、又想（偷）看的更遠時，相機會用最高畫素的照片去切出你要的畫面來當作鏡頭在變焦。

舉例來說，我現在有台 800 萬畫素的相機，拍出來的照片大小是 4000x2000（湊數字用），那當我降到 200 萬畫素 (2000x1000) 拍照時，即使光學變焦已經拉到最遠，相機還是可以在內部用 800 萬畫素的照片切出 200 萬畫素的照片給我，而因為是切出來的，顯示範圍比較小，感覺上是不是就像鏡頭拉的比較遠？所以照這個意思來看，畫素降得越低智慧型變焦就可以越多倍啦～

至於這種智慧型變焦有意義嗎？起碼我個人是覺得…沒有，這跟我用 800 萬畫素拍完拿回電腦上看有什麼不一樣 XD 這樣…有人聽得懂嗎？（我自己都快看不懂了 XDD）

以上，簡單的焦段介紹，有回答到你的問題嗎，datoling？

P.S. 標題那個隱形眼鏡我不知道哪裡有在賣，請去問高進，謝謝～

[Ph. B] 決定性的瞬間

這是法國攝影大師布列松 (Henri Cartier Bresson) 提出的概念，他認為攝影應該要把握住…決定性的瞬間 XD 既然提到這個，那就表示今天這篇要提的就是快門的運用啦～（快兩個星期沒文章，一寫就只能寫這個，我的生命最近真的很乏味啊…）

快門其實…沒什麼好講的老實說，反正意思就是曝光時間的長短，通常每拉長兩倍的快門稱為增加一級或一格快門，縮短一半的快門時間就叫減少一級或一格快門，所以如果快門時間從 1 秒拉長為 8 秒就叫做增加三級快門，反之從 1/250 秒縮短成 1/2000 秒就叫減少三級快門，這個…應該不難吧？

目前常用的快門方式簡單來說就是利用兩片簾幕，在快門按下去前是遮住感光元件或底片的（廢話），當快門按下去的時候第一片快門簾會開始沿某個方向拉開，例如…從上面開始往下拉開好了，這個時候感光元件從上方開始接受曝光，全拉開以後就是整片持續曝光（又是廢話），等曝光時間到了以後，第二片快門簾就跟著前者的腳步開始由上往下把感光元件遮住，等到全部遮住以後曝光就完成啦～

那麼改變快門時間的效果何在呢？最簡單的例子就是拍瀑布或夜景吧，以夜景來說通常都需要長時間曝光，而這種曝光方式拍出來的效果就是車燈軌跡會很清楚，這應該不需要多說～至於拍瀑布就看你想要的效果啦，想要粒粒分明的水珠就用較短的快門，產生決定性的瞬間，而想要連綿不絕的感覺就用較長的快門，捕捉長時間的水流軌跡，出來的效果就是絲絹般的瀑布～

這方面另外值得一提的就是防手震了，目前大部分廠商做的防手震的機制都以光學防手震為主，簡單的說就是鏡頭內會裝有感應器感受相機的移動，之後再根據這些感應數據來移動鏡頭內的鏡片（現代鏡頭大多數都是以多枚鏡片構成），使最後成像在感光元件上的影像能夠始終維持在定點上，這樣也就能夠拍出清晰的照片啦～

那防手震跟快門有啥關係咧？其實防手震主要的用處就是延長快門時間，例如在某個不是很亮的環境中，原本可以容忍手不會晃到的時間是 1/60 秒（這和亮度、光圈、焦距都有關），但是該環境如果要正確曝光的話快門至少要 1/15 秒才夠，這時有了防手震就可以容忍手撐在那裡微微抖動，因而延長快門時間啦～不過防手震也不是萬能，通常好的防手震可以延長 2~3 級快門，當然這也不是絕對啦，從 1/1000 秒延長到 1/250 秒、跟從 2 秒延長到 8 秒還是有差的 XD

所以以後看到購物頻道在炫耀某某相機有超強防手震的時候，記得不要輕信啊，看到他做這種示範的時候可以偷偷注意幾件事：第一是他有沒有把 ISO 調很高，一般數位相機的 ISO 可能可以調到 800 甚至 1600，不過堪用的 ISO 通常是不高，可能 400 就差不多了，拉到那麼高通常是逼不得已的環境、或是想賺你錢的時候才會用到（某牌有號稱夜光機的是例外啦）～第二是看他是不是在很亮的環境中拍的，假使環境很亮，快門可能只要 1/500 秒，那本來怎麼晃都不怎麼會影響到嘛，幾乎是一瞬間就拍完了～第三就是看他有沒有偷開閃光燈，對一般數位相機來說只要閃光燈一開，除非是夜景加人這種模式之類的，不然不管外界環境如何，快門速度就固定在某個數值（1/60 秒之類的），這也是種偷吃步～

從以上內容我們可以知道…快門跟閃光燈之間的關係很重要，所以下一篇沒有意外的話就是閃光燈啦！

[Ph. B] atropine poisoning

從前面曾經出現過的幾篇文章標題看來，應該可以知道我對大眼正妹有著特別的愛好，所以…ㄟ？離題了 XD 前面有提到，這個專欄會先從大家的數位相機都有的功能開始講起，之後再講些比較進階的相機才有的東西，不過實際執行後才發現有些困難，畢竟相機要成像一定要靠光線，而控制光線最重要的就是光圈和快門，所以最後我還是決定從這些開始講

這次要講的是光圈。光圈是什麼呢？簡單的比喻就是人眼的瞳孔 (pupil)～在這裡岔開話題一下，最近有種隱形眼鏡鏡片很紅，就是戴上去可以變漫畫大眼正妹的那種（前提是你得是正妹），請不要再叫它瞳孔放大片了，那上面沒有塗散瞳劑，不會讓你的瞳孔放大，真的大白天瞳孔也變大那大概就要送醫院了 XD 它加大的部份叫虹膜 (iris)，所以要也是叫虹膜放大片，不過好像沒幾個人在這樣叫的，總之…就不是瞳孔放大片啦！

好，回到正題，那瞳孔的作用是什麼？主要就是靠著調整它的大小來調整進入眼睛的光量，在亮的地方瞳孔會藉由收縮環狀肌而變小，讓光少進去一些；而在暗的地方則會藉由收縮輻射肌而變大，讓光多進去一些。眼睛的進光量主要就是藉由反射以及自主神經的調控來控制的。（這段好像是廢話 = =）

相機也是一樣的原理，只是把控制光圈的東西從肌肉換成了葉片，也就因為有不同的葉片設計，每顆鏡頭呈現出來的影像也會有些許的不同，不過這就離題了，不談。

再來要談的是光圈的表示方法。以正確的表示方法來說，一般的光圈大小會以 f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8 等等來表示，依此類推～（再寫下去撐篇幅的詭計就被看穿了）每增減一個光圈，行話就叫做增減「一格」。有看出來吧，所有數字都是寫在除號 "/" 的下方，什麼意思咧，就是數字越大其實光圈是越小的，不過一般為了方便常常會省略前面的 "f/"，也就造成有人以為數字越大表示光圈越大的誤會。

另外，有發現這幾個數字之間的關係嗎？1、1.4、2、2.8、4… 1.4 平方就是 2，2 平方就是 4，2.8 平方就是 8，依此類推。前面提到光圈控制的是進光量，而既然光圈是個圓形，那…總有面積吧？所以實際上光圈數字就是 2、4、8、16…的平方根，也就是每增加一格光圈、進光量就增加為兩倍，而像 3.5 這種光圈就可以想像成安插在 2.8 和 4 之間，用來微調的啦～（這段應該看得懂吧？）

那光圈的大小跟拍出來的照片又有什麼關係呢？最簡單可見的就是大光圈可以拍出淺景深的照片，這也是一堆人迷戀大光圈的原因之一（其他原因容後有空再述）。什麼是淺景深？就是主題清晰、其他前後景模糊、最容易被人家覺得你拍照很厲害的那種照片啦，範例如下：

（這張照片背後隱藏的故事太多了，請容我有空再解釋，這同時也是讓我這第一個星期 run 外科就累到靠盃的源頭 = =+）

所謂的景深是指照片裡看起來清楚的前後範圍，光圈越大景深就越淺，反之亦然，例如上面這張淺景深照片的光圈大小，我沒記錯的話應該是 2.5，至於深景深…消費型數位相機拍出來的幾乎都是深景深，這應該不需要範例解釋了吧 XD

相較於對焦清楚的景深範圍，模糊的範圍一般稱為散景，以上面的照片來說就是那條可以走一個多小時的金水公路。一顆鏡頭的好壞除了色彩的表現、銳利度、畫面有無變形以外，許多人喜歡比較的就是散景的差別，而前面提到不同葉片的設計會影響到的其中一項就是散景的差異，不過細節我要再次跳過了 XDD

以一般消費型數位相機來說，光圈的範圍大多在 3.5-5.6 之間，就是所謂的要大不大要小不小，而且一看數字就知道，中間只有兩到三個光圈值可以選擇，有的數位相機還就直接只在這兩個光圈值之間跳動，能做的變化就少很多啦～光講數字可能沒什麼概念…就以單眼相機來舉例吧，單眼相機的鏡頭通常最小光圈都能到 22，而最大光圈則是各家廠商噱錢的利基所在，越大就越貴（所以又稱作「錢井深」），此外同時也跟焦段有關，這個有機會再提。以我上一篇提到的那顆鏡頭，最大光圈就有到 1.8，不僅可用的選擇加大許多，能做的變化也較廣。

那數位相機明明比較大的光圈也是有到 3.5，感覺應該算大光圈啊，為什麼常常拍不出這種淺景深咧？其實要用普通的數位相機拍出這種照片最簡單的方法就是轉成小花模式啦，不過真正很難拍出這種照片的原因…很抱歉，我不太清楚，不過光圈的定義實際上和焦距有關（那個 "f/" 的 f 就是 focus 的意思），以普通數位相機來說，焦距其實都超短，我印象中跟這個有關係吧，不過我懶得查了，有請強者補完 XD

OK，有關光圈的簡介到此為止，不知道大家看完會不會霧煞煞，因為我其實不太清楚如何有系統的介紹，所以想到啥就講啥，而且寫的落落長，我個人其實很懷疑有幾個人會看到完～（按 End 的不算）

[Ph. B] 國際標準組織

International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)，又稱 ISO（來自希臘文的 ἴσος，平等之意，並非原名縮寫）。

看到這個字眼應該很眼熟吧，一方面一天到晚聽到唉索九千多少的，另一方面（應該）就是相機上整天看到這個字啦，整天聽到什麼超高 ISO 的，這到底是啥咧？

首先要先把各位拉回遠古時代，當大家都還在用底片的時候（我到現在還在用底片 XD）。除了「他抓得住我」以外（比我再年輕一點的可能都沒看過了…），還記得當時講的什麼室內拍照最好用 400、室外就用 100 的底片之類的嗎？

這個一百四百全名是 ISO 100、ISO 400，指的就是底片的感光度，在底片世界除了 ISO 外其實還有個系統叫 ASA，美國佬創立的，不過目前用的不是很普遍，所以…不理他 XD 所以 ISO 數字越大感光度就越強，也就是越容易吸收到光線的意思，同樣的道理套用到以感光元件當底片的數位相機上就…代表同樣的道理，這應該沒什麼好解釋的

那這樣聽起來，感光度高一點不是比較好嗎（反正就感覺什麼都大一點比較好）？這就要請各位再回到遠古時代，有印象有人說什麼用 400 的底片拍出來的照片顆粒都很粗嗎？

這是因為底片用的感光物質主要是氟氯溴碘之類的鹵族元素加上銀離子形成的鹵化銀（哇塞，高中化學嗎），而要提昇感光度的方式就是加大這個分子的顆粒結晶體，這就是為什麼 400 的底片拍出來的顆粒會比 100 的明顯。

嗯？不過數位相機裡沒有這種玩意啊？沒錯，因為數位相機提昇感光度的方法不同，他是利用加大電流的方式，而電流一大雜訊就多，所以數位相機調高 ISO 後帶來的就是充滿雜訊的照片，這也是為什麼每家廠商都致力於雜訊抑制、而有夜拍王之稱的相機通常優秀的地方也在於雜訊抑制的原因。

看完以上落落長這篇以後不知道有興趣的各位（沒興趣的應該早就關視窗了）是有看沒有懂呢，還是嫌內容太簡單？如果是前者的話歡迎在底下提問，如果是後者的話…恭喜你，以後看到 [Ph. B] 開頭的就可以關視窗了，不用浪費時間在這裡

[Ph. B] 光與影的魔術

經過關在牢裡這麼久的沈寂（其實不是沒上線，是上線了也不敢寫 blog，怕一寫就又一個小時過去）（結果不寫 blog 也是用其他事打混），終於在今天對完答案以後心情整個放鬆下來…俺出獄啦～～～

再來終於比較有時間了，剛好在這個（我要國考）的寒假裡有三四個人都要買新相機，也都（不怕害我過不了的）來問過我的意見。當然我不是專業，只是跟同學比起來可能多看了一點這方面的東西，所以想來開個很久以前就想開的專欄，在有空的時候聊聊我自己喜歡的攝影，希望大家看了以後可以對自己的相機有更多認識（以後照片拍不好不要再怪相機爛，先想想自己 XD），順便也可以在沒東西 po 的時候拿來墊稿用（其實這才是主因）

不過要開這個專欄以前要想的東西也不少，例如該從何寫起、內容該寫到什麼程度、要寫多少等等（個人程度有限，一次寫太多的話可能一兩個月就結束了 XD），經過幾經思量以後…決定從這篇廢話開始寫起 XDD

接下來會先從每個人的相機都有的功能開始講，再解釋一些相機對於光線的控制與搭配，畢竟如標題所述，攝影就是光與影的魔術嘛～再來才會進入到不是人人都能玩的光圈快門調整等等的內容，就請拭目以待吧！（yes，成功用這個專欄混到第一篇文章）